MargG

Жемчужина Африки – Константина

В Жижеле понемножку становилось скучно, и было жаль смотреть на Бадьку, который уже не знал, что и предложить. Сейчас, глядя на карту Жижеля, я не понимаю, где в этом маленьком городишке с одним супермаркетом размером с половину самой плюгавенькой Максимы был огромный университет государственного масштаба со стадионом, кортами и прочими благами, раскинувшимися на многих гектарах, и многие другие объекты, не замеченные нами в упор. Объяснение у меня пока только одно – за почти 10 лет многое могло измениться. У Бадьки спросить пока не могу – мы переписываемся нечасто, он работает, собирается жениться и очень занят. Хотя я всё-таки ехала на встречу с детством, а детство не предполагает слишком продолжительных маршрутов, и мы в итоге неосознанно ходили по довольно маленькому кружку, по которому и водила меня 20 лет назад моя не слишком любопытная боязливая мама.

Хотелось драйва. А раз уж маршруты детства, то они немыслимы без жемчужины Африки – Константины.

Справка: Константина – крупный город Алжира, столица провинции. Центр древней Нумидии. В самом городе и его предместьях много прилично сохранившихся памятников архитектуры времён Рима. Расположен высоко в горах, расколот огромным каньоном, поэтому имеет романтическое название «Города семи мостов». Мостов, конечно, значительно больше. Что подкупает – памятники римлянам-завоевателям не снесены, стоят себе спокойненько, правда, и большого пиетета в виде реставрации не имеют. В окрестностях Константины большая территория занята наборными римскими мозаиками в руинах бывших терм. И здесь родился мой любимый певец Энрико Масиас.

Я закинула эту лакомую наживку Бадьке с просьбой организовать поездку. Он покачал головой: Константина далеко отсюда и на машине будет дорого. При детальном выяснении оказалось, что далеко – это паршивых 130 км, а дорого – это жалких 6 евроцентов за литр бензина и скромная двадцатка водителю. Ахмед, товарищ Бадьки, как раз сидел без работы, слонялся без дела и очень кстати имел машину, поэтому он с радостью согласился нас отвезти. Было решено – мы едем!

Опять-таки в назначенное время, прямо как не арабы, друзья с машиной нарисовались возле гостиницы, и мы поехали. Я втайне надеялась, что по пути они что-нибудь нам расскажут и покажут, но эти оболтусы не знали ровным счётом ничего и на все мои вопросы о памятнике императору Константину и термах пожимали плечами. Подготовиться перед поездкой им, конечно, и в голову не пришло. Так, под ор врубленных ими «Скорпионс» мы и въехали в Константину.

Город опять меня поразил. Своей загаженностью. От которой сводило скулы и хотелось надавать в морду каждому встречному-поперечному, живущему в этом хлеву, из которого ещё чудом выглядывали кружева прекрасных построек. И я опять недоумевала, как в дофотошопную эпоху можно было снять столько красивых изображений Константины, которыми изобилует Интернет и открыточные стенды. Т.к. наши проводники сразу заявили, что об императоре и его памятнике, а также о термах и мозаиках слышат первый раз, решено было посетить хотя бы знаменитую римскую арку и висячий мост. Было жаль, но с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Мост за 20 лет изменился мало. Зрелищно вися над глубочайшим ущельем, он зазывно качается. Адреналин ещё тот.

В ущелье смотреть не хотелось... Не потому что страшно, а потому что мерзко.

Слёзы то и дело наворачивались на глаза. Главное, что из своей детской поездки я таких воспоминаний не вынесла – ну не было там такого срача! То ли детский глаз не ловит такие мелочи, то ли тогда ещё вполне легитимные там французы заботились обо всём.

С аркой оказалось ещё грустнее. Нет, она была на месте и даже не сильно подверглась действию времени со времён нашей последней с ней встречи. Арка по-прежнему парила над городом, увенчанная крылатой женщиной. И хоть её видно из любой точки города, пути подхода к ней оказалось найти не так-то просто. Наши горе-гиды там спросили, там поплутали – и мы наконец на месте.

Высотой арка примерно с 4-этажный дом и, что приятно, в её «ногах» есть лестницы, по которым можно выйти на крышу и насладиться видами города. Вход свободный, что тоже приятно, хотя лучше бы брали плату и на эти деньги минимально ухаживали за таким чудесным объектом. Я, естественно, тут же потянула всех внутрь, чтобы подняться наверх. Бадька как-то странно отводил глаза и уговаривал ограничиться прогулкой вокруг. Мои вопросы ничего особенно не прояснили, поэтому я пожала плечами и поволокла всех за собой. Только Ахмед предпочёл остаться внизу и спокойно покурить.

Едва ступив внутрь и поднявшись на пару ступенек, я чуть не умерла от смрада и омерзения: вся лестница, все углы и закоулки были усеяны кучами сами-догадайтесь-чего. Это был стихийный общественный туалет... Людей понять тоже можно – общественных туалетов в Алжире практически нет как класса или пользоваться ими невозможно большую часть времени из-за неисправности или плохой уборки, многие жители недостаточно богаты, чтобы ездить на транспорте, а в долгих пеших переходах по большому городу, как вы понимаете, может прижать. Опять наворачивались слёзы – от запаха и от этого вот беспредела, зато, борясь с подступающей рвотой, я взлетела наверх просто мгновенно, только успевая перепрыгивать через «мины». И вот мы наверху. Вид – офигительный. Хотя и с такой высоты хорошо видно, как капитально утоплен в мусоре и нечистотах бедный город. На вершине арки цельновырубленный круглый мраморный столик с картой. Картой чего – уже не видно, но ещё заметно, что представления древних римлян о географии региона несколько отличаются от современных. Кучи и тут, но жаркое солнце на открытой поверхности быстро превращает их в безобидный пепел, за что ему огромное человеческое спасибо. И земной поклон какунам и прочим – граффити совсем мало и только внутри.

Помахав с высоты предусмотрительному Ахмеду, мы пулей слетели вниз. Бедный Бадька как представитель коренного населения выслушал от меня гневную тираду о свинстве его соплеменников, на что только и смог ответить, что он меня предупреждал. Вот честно – лучше б брали деньги!

Собравшись все вместе внизу, мы провели краткое совещание, из которого я поняла, что друзья считают – смотреть тут больше нечего, да и не знают они тут ничего. По моей просьбе мы сунулись было на базар, но он был полон пластмассового китайского барахла и убогих подделок, и мы его в гневе покинули. В нормальном магазине, одном и редких открытых, купили превосходные кашемировые шали с меховыми помпончиками – мне и в подарок начальнице. Моя шаль жива и поныне, служит прикрытием от посторонних глаз при кормлении, а её бирка – повод для дополнительной грусти: на ней значится «Made in Syria»...

Уже ища пути выезда из города, Бадька вспомнил о своей почётной роли гида и показал мне в окно машины огромную белую мечеть, всю словно из легчайшего ажурного сахара, с высокими стройными минаретами, непонятно как держащимися на этой сейсмически неблагополучной земле. Это была мечеть Эмира Абделькадера на 15 000 тысяч человек. Я загорелась – зайдём? Тем более что в ворота мечети входил поток прихожан, а я была одета весьма подходяще, чтобы смешаться с толпой. Но Бадька покачал головой, указав на маленькую сторожку возле ворот – жёсткий фейс-контроль. Мол, тут каждого знают и чужих не пускают. Я усомнилась – это 15-то тысяч прихожан они знают в лицо??? Спорить, однако, было бесполезно, и сторонник моей полной легитимизации Бадька попёрся в сторожку договариваться. Естественно, осознав собственную значимость, охранник ответил категорическим отказом. Потом всё же смилостивился и пустил, но только походить по двору, внутрь входить запретил. Но я и сама бы не пошла, увидев, какие горы обязательной к сниманию обуви навалены возле входа, и убоявшись утратить свои верные туфли, да и что там делать, когда ступить некуда из-за заполненности помещения людьми в коленно-локтевой, которую, кстати, даже в целях мимикрии мне принимать категорически не хотелось. Мы прогулялись по огромной территории мечети, а это тоже дорогого стоит. Внутреннее убранство можно и в Интернете посмотреть, хотя я уверена, что, не будь Бадька таким правильным и верным ленинцем, я бы прекрасно прошла бы и внутрь.

Так закончилось моё свидание с Константиной. По дороге домой все молчали, даже «Скорпионс». Примерно на середине пути в кафешке с удивительно приличным для данного региона туалетом (поверьте, это важно, когда в дефиците, поэтому является достойным отдельного упоминания) мы поели вкусного шашлыка-машлыка и сопутствующих блюд, а на выезде из городка на обочине шоссе встретили замечательнейшего продавца расписанной вручную глиняной посуды по смешным ценам. Некоторые орнаменты и цветовая гамма на некоторых блюдах убийственно напоминала нашу национальную, прямо так и просилось положить туда ячневую кашу с салом или хлебный суп. В порыве страсти я набрала гору посуды, не подумав, как поволоку всю эту красоту через два континента. Слава Аллаху, что догадалась не купить таджин, хотя были они страсть как хороши. Ещё там совершенно неожиданно продавался настоящий верблюжий бурнус – тяжёлый как ковёр, но добротный и практически вечный, как пустыня. Опять же слава Аллаху, что был он дорог достаточно и так тяжёл, плюс оказался Жене короток, а то с таким перевесом нас ни в один самолёт не пустили бы. Половина посуды, конечно, в перелётах и погибла, но что-то я всё-таки довезла, докупив кое-что ещё и в сувенирных лавках столицы. Сейчас уже почти ничего не осталось, поэтому это ещё один повод путешествие повторить.

Довольная приобретением и уставшая, я тут же завалилась спать. А наутро от Бадьки, одержимого идеей развлекать нас во что бы то ни было, поступило крайне заманчивое предложение, от которого мы не смогли отказаться...

Обсуждаем статью здесь

05	Publicēts: понедельник, 5 Мая 2014 Skatīts 5355

© Aizliegts izmantot materiālus bez administrācijas rakstiskas atļaujas