Illarija

Часть четвертая. На берегу океана. Гуаратуба

Вела меня от юга и до севера
Дорога по неведомым краям,
Менялся мир – чего в нем только не было,
А три реки впадали в океан.
(из песни В.Меладзе)

Зима в Куритибе в этом году не спешит наступать. За вечерним чаем мечтаем о том, что было бы неплохо пасхальные выходные провести у моря, закрыть сезон, так сказать, тем более что мы с Елисейкой его еще и не открывали, перенесясь из латвийской стужи прямо в бразильскую теплынь. Но пока обсуждали с коллегами маршрут и прочее, выяснилось, что забронировать гостиницу в нормальном месте уже практически невозможно – вся Бразилия в эти 4 дня отдыхает, путешествует и развлекается. Решено перенести длинные выходные на следующую неделю, а перед Пасхой поработать. По расположению одна из самых близких к Куритибе точек побережья – Гуаратуба, около 120 км на юго-восток. Автобус преодолевает это расстояние за два часа сорок пять минут.

Итак, билеты куплены, номера арендованы, вещи собраны – в путь!

Утро 28 апреля выдается хмурее некуда: сильный дождь, небо сплошь темно-серое, без единого намека на просвет. Подбадриваем друг друга, что на побережье почти всегда солнечно, и температура воздуха на 5-10 градусов выше, чем здесь, вблизи гор. Однако дождь не перестает лить ни к середине нашего пути, ни, увы, на подъезде к Гуаратубе. А за окном проносятся великолепные леса с тропическими деревьями и растениями, местами возвышаются скалы и пригорки с красным песком, оплывающим под струями воды в речушки цвета карри.

Впереди нам предстоит перебраться на пароме на полуостров, но как это будет происходить – нам не совсем понятно, так как кассир на автовокзале слишком уж торопился выдать свои объяснения на португальском, а с пониманием местной речи у нас имеются проблемы, чего уж скрывать. Мое сердце будоражат непонятные волнения: не любитель я, честно признаться, водных путешествий, особенно после весенней прогулки по Киш-озеру лет семь тому назад, обернувшейся коллективным заплывом под внезапно перевернувшейся лодкой и спасением утопающих белокрылой яхтой, не иначе как посланной ангелами.

Наконец, подъезжаем к переправе и, пока стоим в очереди, моему взору открывается небольшой груженый легковушками и фурами паром, отчаливающий как раз в этот момент от пристани и переходящий во власть мрачно-серых волн, явно предвкушающих веселенькую игру в водное поло. Паром начинает неслабо раскачиваться, и вправду подпрыгивая, как мяч. Мне становится нехорошо. С губ срываются слова, обращенные к мужу: «Мы что, на этой посудине поплывем?». Словечко быстренько подхватывается Елисеем: «Посудина! Посудина! Хочу на посудине!». Совершенно безнадежно вопрошаю, нет ли другого пути. Есть, оказывается, но через джунгли, к тому же на 40 км длиннее. И кто сказал, что у человека всегда есть выбор?

Тем временем автобус заезжает на паром, пассажиры начинают шевелиться: нас собираются выпустить наружу, ну вот, а я мысленно уже рисовала план, через какое окно выплывать, если что. Несмотря на моросящий дождь, теплый морской ветер приятно освежил, и это помогло мне немного воспрять духом. Мы с ребенком поднялись в подобие каюты и оттуда наблюдали за всем происходящим. Мужчин занесло еще выше – на верхнюю открытую площадку, откуда можно было пофотографировать, хотя условия погоды и не очень-то этому способствовали, но надо же отметиться для истории.

К моему немалому удивлению, посудина, успешно преодолев качку прибрежных волн, выровнялась и в четверть часа донесла нас до противоположного берега. Оказавшись на суше, я тихонько поблагодарила небо и расцеловала сына. Теперь можно и расслабиться.

Отель порадовал нас довольно большой и ухоженной территорией, а комната – очень мягкой широкой кроватью и наличием теплых пледов, что в дождливый день мне показалось главным. К тому же, в нашем номере была еще одна кровать (как бы для ребенка) с выдвижным нижним матрасом-подстраховкой; и если деть распинает во сне родителей по разным сторонам, у мамы или папы есть шанс выспаться на этой дополнительной кровати. Забегая вперед, скажу, что Елисей наш настолько утомлялся от нескончаемых водных процедур и прочих важных дел, что засыпал и просыпался практически в одной и той же позе, проводя во сне по 13-14 часов в сутки!

Разложив вещи (в четырехдневную поездку я собрала внушительных размеров чемодан, обжегшись на том, что в этой стране купить что-либо не так просто, и правильно сделала – мокрая от дождя и купаний одежда так и не высохла до нашего отъезда домой), мы отправились на поиски места обеда. Отельный ресторанчик был закрыт, так как сезон закончился, но завтраки были обещаны. На улицах города так же, как и на территории отеля не наблюдалось никакой активности: пусто, уныло, мокро. Только ребенок находил в этом повод для веселья - лужи, еще лужи, еще много-много луж, и никто не мешает шлепать и брызгаться. Как же он соскучился по этому делу! Скопление дождевой воды в дорожных выбоинах в Куритибе практически невозможно – все дороги ровные, отремонтированные, а большинство тротуаров выложено мелкой плиткой, и вода просачивается в землю с невероятной скоростью: ливень прошел, а следов не осталось.

Далеко уходить не хотелось, потому что подходило время дневного сна, и мы остановили свой выбор на чуть ли не первом попавшемся, но более-менее приличном местечке, зазывающем посетителей рекламным стендом с надписью «Buffet por quilo» и далее цена: 5 латов за килограмм и время работы: с 12 до 15. Буфеты – это такие заведения общественного питания, широко распространенные в Бразилии. Здесь вы можете накладывать в свою тарелку все, что хотите из предлагаемого ассортимента закусок и горячих блюд, и платить по весу, либо платить за персону определенную сумму (цена будет другая) и вообще подходить к этому самому буфету с яствами неограниченное количество раз.

Однозначно можно сказать, что бразильцы знают толк в еде, но вот что меня удивляет – такое чрезмерное питание не делает их ленивцами диванными а-ля Обломов; они очень много времени уделяют спорту, бегают везде, где могут и не могут (очень часто по автобусным полосам в центре города), занимаются на тренажерах, о чем я уже писала в предыдущих рассказах. Напитки в буфетах подают за отдельную плату, большой стакан (400 мл) свежеприготовленного сока стоит меньше 2 латов, и если в Риге я особо не увлекалась ими, то здесь просто невозможно пройти мимо: сок из маракуйи, гуавы, манго, папайи, лайма, сладчайших апельсинов и бананов и прочей фруктовой вкуснятины.
А вот с горячими напитками у них всё плохо – чай практически нигде не подают, да и кофе редко в каком ресторане (по сему поводу в их адрес пошло немало возмущений от меня – заядлой кофеманки, мечтавшей хоть в Бразилии отпиться хорошего кофе). В буфетах Гуаратубы на выходе бесплатно подавали мизерный пластиковый стаканчик кофе, называемый «козинья», как бы на дорожку. Ну а если после сытного обеда вам приспичит еще и поужинать, то сделать это вы сможете не раньше семи часов вечера, т.к. в период с 15 до примерно 19 все рестораны и кафе закрыты.

На обратном пути к отелю мы рассуждали о красотах местной флоры и фауны. На очередную мою реплику по поводу чего-то, получила развернутый комментарий о чрезвычайно близком месторасположении городка к дикому лесу (т.н. Атлантический лес) и невероятном количестве пресмыкающихся (читай: змей) здесь. О-о-о, змеюки подколодные – это мой кошмар с детских лет, когда, шастая беззаботно-легкомысленно с ватагой таких же голоногих девчонок-пацанов по кемерским зарослям в поисках черники и прочего съедобного, мы неоднократно натыкались на всякого рода ползающих тварей. Помню, как, едва не наступив на одну такую в серых зигзагах, я мчалась в сторону дома со скоростью спринтера на дистанции, вопя во все горло «чууска-чууска!».

Вернувшись в отель, я пристально оглядела комнату и обнаружила внушительных размеров зазор между полом и входной дверью: да уж, подумалось мне, тут не то что змейка, тут крокодил с анакондой пролезть могут. Муж посмеялся над моими фантазиями, и припомнил мне наш совместный 10-летней давности поход за грибами, когда внезапно выползший на пенёк уж получил, по мнению супруга-диагноста, разрыв сердца от моего громогласного «а-а-а-а».

Наконец, мы уложили ребенка спать, мужчины отправились исследовать окрестности, а я, как дежурная сиделка, – в Интернет. Стемнело по-южному рано, из-за окна снова доносился шум дождя, а в голове бродили мысли, стоило ли тащиться в такую даль, чтобы сидеть у компьютера. Но тут вернулся наш папа, обладающий уникальной способностью тормошить всех, и объявил, что в нашем отеле обнаружены бассейн, турецкая баня, да еще джакузи впридачу. Вот это сюрприз, а мы-то думали, что здесь только открытый бассейн на улице имеется. Приятнее всего было то, что мы были единственными отдыхающими в тот вечер. Звездное небо сквозь стеклянный купол, жемчужные пузырьки бурлящей в огромной ванне воды, приглушенный свет, – такая вот романтика. И радость за ребенка, счастливого и довольного от исполнения своих маленьких детских желаний: надеть, наконец, круг для плаванья и попрыгать с бортиков в воду.

Лежа в джакузи, муж поведал о местных достопримечательностях, увиденных во время прогулки, а именно о зеленой горе с диковинной статуей Христа, простирающего правую руку в сторону песчаной отмели в устье речушки, впадающей в океан, а левую – держа на сердце.

Название города Гуаратуба в буквальном переводе означает «много ибисов». Гуара – это ибис, птица с красным опереньем, в изобилии встречавшаяся в этих местах, но позже, к сожалению, исчезнувшая. А городу-то всего около 250 лет.

Новый день пролез сквозь шторы ярким солнцем; казалось, что мы спали долго-долго, а был всего лишь восьмой час. Не спеша собрались на завтрак, очень хотелось насладиться парой чашечек кофе, тем более что накануне вечером мы так и не допросились чаю в номер (на ресепшене пробормотали нечто вроде того, что руум-сервис уже не работает). Ресторанчик располагался на полуоткрытой террасе, что позволяло вкушать пищу не только насущную, но и духовную в виде утреннего пения птиц. Напротив нашего столика был выход на детскую площадку с горками, еще одна маленькая радость маме.

После завтрака решили немедля двинуться к океану, пока солнце не передумало греть нас и не убежало за тучи. Пляж начинался буквально через дорогу от отеля, и был совершенно безлюдным и чистым; ноги утопали в бархатном светло-коричневом песке, теплом, несмотря на ночные дожди. И вода оказалась теплой (для нас, привыкших к балтийскому морю, но не для бразильцев), градуса 22-24 – так мы определили навскидку.

Играя на песке, обнаружили много интересной живности – маленьких крабиков и медуз. О том, что эти мелкие прозрачные кристаллики, рассыпанные в изобилии под ногами, являются медузами, мы догадались только после купания, когда коллега мужа пожаловался на жжение кожи ног. Кусучие, но выборочно, – наша семейка пришлась явно не по вкусу медузам.

Последующие три дня мы провели в перебежках между пляжем и бассейном, омываясь под душем в своем номере и переодеваясь чуть ли не по 5 раз в сутки. Надо сказать, что в межсезонье погодка на побережье вытворяет чудеса: утром по-осеннему прохладно, днем очень тепло вплоть до тридцатиградусного зноя, но так как солнце заходит уже около 6 пополудни, то резко холодает, и на вечернюю прогулку уже хочется надеть куртку и замотаться в шарф. А вечерняя прогулка намечалась, конечно же, по берегу океана.

На минутку сейчас задумалась, с чем же сравнить это чувство, эти эмоции при виде огромных черных волн с белыми шапками? Это и прекрасно и жутко одновременно, жутко от осознания своего бессилия перед стихией. Говорят, что купаясь в океане, нужно помнить об обратном течении, которое может унести вас навеки в царство морское, даже если вы зашли в воду всего лишь по колено. Лучшее, что можно сделать, – плыть не к берегу, а вдоль берега, пытаясь выплыть из этого течения. Откат волны довольно мощный и сам по себе, мне трудно было удержаться на ногах, стоя по щиколотку в воде. А если встать спиной к морю и смотреть на песок, то голова начинает кружиться от вида накатывающих волн, смывающих приличную массу песка, так что ваши ноги как бы проваливаются, засасываются в топь.

Всматриваясь в иссиня-черную даль с мелькающими редкими огоньками (видимо, буйками), я вспомнила непобедимого Фёдора Конюхова, путешествовавшего в одиночку на плоту; каким же мужеством, бесстрашием и силой духа нужно обладать, чтобы добровольно подвергнуть себя таким испытаниям! Хотя, читая различные публикации исследователей морских глубин и просто любителей-путешественников, я наткнулась на информацию о том, что уже много-много веков назад различные племена именно на плотах удачно перемещались через океан. Удивительно, каким образом они могли предсказать, поднимутся ли волны до небес, превратясь в чудовищное цунами, либо, наоборот, мертвая зыбь заставит плот кружить на месте, не давая шансов двигаться вперед.

Ночью, засыпая, я слышала рокот волн, океан гудит си-и-ильно: стоя вблизи воды, приходится прислушиваться к сказанному собеседником и говорить громче обычного. Суббота и воскресенье оживились детским гамом и весельем, беготней персонала и дребезжанием моторов – семейные люди выбрались на отдых. Номера в отеле и столики за завтраком были практически заполнены, как и полюбившиеся нам бассейн, баня и детская площадка. Наше уединение нарушилось, но зато представилась возможность пообщаться с другими детками, чего нам явно недостает в будни. Вообще, все эти перемены последних двух месяцев сотворили из моего малыша вполне взрослого человечка с серьезными размышлениями, задумчивым взглядом и развивающейся день ото дня речью. Меня, как маму, это не только безгранично радует, но и восхищает. Ребенок познает мир. Не знаю, хорошо это или плохо, что такой вот скоростной способ познания ему выпал в столь раннем возрасте, но мама и папа рядом, а это значит, что ничего бояться не надо, все будет хорошо!

Уезжая вечерним рейсом, тесно прижавшись друг к другу в переполненном автобусе, мы с Елисейкой шептали: «Пока-пока, море, пока-пока, океан!»

До новых встреч!

Обсуждаем блог здесь

24	Publicēts: вторник, 24 Мая 2011 Skatīts 6365

© Aizliegts izmantot materiālus bez administrācijas rakstiskas atļaujas